走行距離11,040km>
【バイク部屋へ】
きっかけは、チェーンのたるみ調整時（走行距離10,050km）判ったのですが、規定値（たるみ）に、あと5mmの状態でしたので、交換するとことにしました。
今回、併せて、ブレーキキャリパのもみ出し洗浄をしました。
構成
１、部品紹介
２、作業の注意点
３、取り外し
４、キャリパー洗浄
５、取付
１、部品紹介
スプロケット
純正品のＦスプロケットは、VA8用なので、パス。Ｆスプロケットをサンスター社製にしたのですが、これが大変でした。
国内ＶＦＲ用のスプロケは、サンスター社のカタログによると、525となります。しかし、純正品のチェーンは、DID50VA8で、サイズ530、リンク数110になります。
525←→530、どうして？
ドラスタの店員さんが親切な人で、部外に調べて頂いて、国内外共に、スプロケットの厚み、芯も同じことが解ったので、国外用ＶＦＲのスプロケット（530、16Ｔ）を頼みました。
上記の間違いは、ＡＦＡＭ社も同様でした。(-_-;)
表に、512と刻印があります。型番は、512-16です。材質は、特殊モリブデン鋼です。大昔の記憶では、硬くて、粘り強い鋼材だったとおもいます。表面には、四三酸化皮膜処理がしてあって、真っ黒です！
同時注文のＲスプロケ（純正品、43Ｔ）には、43と刻印があります。現車及び注文した部品の厚みを計ったら、共に、8.8ｍｍでした。これで、安心できました。
チェーン
純正品は、ピンにゴムが挟まっていて、静かなのですが、強度的には、落ちるのではないかと思料します。
何故ならば、走行距離10,050kmで、チェーンのたるみが規定値に後5mmです！
そもそも、チェーンの伸びは、ピンとその接合部のがたによります。
原因は、アクセルワークやブレーキングの仕方だけだろか？VA8は、ピンにローラーが挟んであるゴムの厚み分、ピンの長さが、短くなっているので、一般と違ったモーメントがピンにかかるけど・・・どうなっているのかな〜？
しかし、1万km強で交換かよ〜（泣）
DIDさんに、国内版VFR800 2004年式に適合するチェーンを照会したところ、50VA8、又は、50VMでした。今回は、強度的に優れる50VMを採用しました。 50VMは、チェーンの大きさは、530になります。
最初の5は、チェーンピッチを示し、30が、ローラの内幅です。
このことを知っているだけで、どこのメーカーでも選択できます( ..)φメモメモ
両者を比較しやすいように、530の上525を乗せてみました。
下側にある、530の方が、約1mm広く見えます。
クラッチスレーブシリンダ
管理人は、念の為、プッシュロッドのオイルシールを交換することにしました。VFRの場合、クラッチスレーブシリンダーを外さないと、ドライブスプロケットは、外せません。
この機会に、構造など覚えておきましょう( ..)φメモメモ
油圧クラッチは、ワイヤー式と比べると、半クラッチの感覚が出にくいと聞いたことがありますが、VFRは、C4（ワイヤー）と操作感が、同じです。半クラッチが上手く出せます。(*^_^*)
それから、大型化に伴って、クラッチ板も、大きくなっているので、クラッチワークが、大変かと想像していましたが、その様なことはありませんでした。流石に、高級車！
2007年11月16日付け、追記
オイルシールをはじめて引っこ抜きましたが、結構きついです。
リフタロッドの穴に、刃先が曲がったペンチの刃先を入れて、シールの裏側に引っ掛けて、引っこ抜いてください。
但し、リフターロッドのあたる部分や、ピストンに、傷つけないよう、細心の注意をして下さい。
２、作業の注意点
(１) かしめは、一度に作ろうとせず、ノギスで、測りながら、数回に分けて、作りましょう。
一度にかしめを作ろうとして、規定値より大きくしてしまうと、亀裂が入ってしまうことがあるそうです（恐）。
大きさは、SMによると、5.50から5.80ｍｍです。
(２) ピンスライド式のブレーキキャリパーは、キャリパーブラケットのスライドする部分に薄くグリスを塗ること。
３、取り外し
リアホイールナットを軽く、緩めておきます。そして、メインスタンドをかけ、カウルを外します。
写真左：ボルト3本（赤色の丸印）を外して、クラッチスレーブシリンダーを外します。
ボルト２ヶ（青色丸印）を外して、スピードセンサーも外します。
写真中：クラッチスレーブシリンダーには上下２箇所にノックピンがあって、なかなか外れません！
管理人は、先の尖った物を、ノックピンのある箇所から差し込んで、軽く手で叩き込んだり、プラスチックハンマーでケースの回りを、軽くとんとん叩きました
すると、カポットはずれました。綺麗に剥がせたで、今回は、再利用しました。買ったパーツは、予備としました。
この様に、ガスケットは、無理に外さないようにしてください。気長に叩いたりしていると、必ず外れます。
C4のクランケケースカバーを外した時も、この方法で外せました。
写真右：ここで、困ったことになりました。ノックピンを見ると、腐食していました。ノックピンをどうしても抜けませんでした。
写真左：そこで、万力で、ノックピンの頭を潰して、裏側から、ピンポンチを使って、打ち出してやりました。やったー(*^^)v！
写真中：抜き出した、ノックピンです。見事に錆だらけでした。
写真右：クラッチスレーブシリンダーを外すと、中にスプリングがある為、ピストンが出てきますので、押さえなければなりません。
管理人は、こんな時、写真のような大きな洗濯ばさみを使います。これだと、簡単に、挟んだり、外したり出来て、便利（*^_^*）
外した、スレーブシリンダーは、ゴミが付かないように、袋に入れて、吊って置きます。
この、パッキンですが、スレーブシリンダーをはめ込む方に、切りかきがあるのです。
どうも、完全な密閉性を持たせる為のものでもないようです。このことは、イマイさんも、同様なことを言っていました。
それから、組付ける時、パッキンにオイルを塗っておくと次回綺麗にはがせます。
2007年11月16日付け、追記
ノックピンのお話の続きになります。
ノックピンの入っていた穴を見ると、これがまた凄い！ピンの錆が付着しているのです。この穴に、新品のノックピンを入れようとしたのですが、きついのです。
この錆を放置しておくと、新しいノックピンに錆を発生させてしまいます。
そこで、錆おとし剤を塗布したり、色々やってみたのですが、駄目でした。(・_・;)
そこで、ひらめいたのが、リューター登場です。早く気が付けばよかった（笑）
写真の左側が研磨後です。右が、色々やった状態です。これでも、幾分か、綺麗になった状態でした。
注意点は、調子に乗って、研磨しすぎないこと、過ぎると、ノックピンがゆるゆるになって話しになりませんよ〜（笑）。
ノックピンの場所（裏から叩き出せない）によっては、ノックピンを溶接付けして、スライディングハンマーで取る方法もあるようです。
写真左：ドライブチェーンカバーを外すと、ガイドプレートが出てきますので、これを外して、ドライブチェーンガイドプレートを点検します。磨耗しているようであれば交換です。
ドライブチェーンスライダーは、スライダーに刻まれている矢印まで、減っていたら交換です
点検したところ、ドライブチェーンガイドプレート、スライダー共に、全く減っていませんでした！
C4の時は、走行距離23,600でチェーン交換でした、その際、ドライブチェーンガイドプレートを点検しましたが、全く問題がなかったように記憶しています。
逆に、この部分が減っている場合は、相当先の事になるかな！？
写真右：しかし、古いグリスでべとべとです。きちゃない！！
ステップも外します。この方が、作業スペースが確保できます。
以下、暫く写真がありません。写真を撮り忘れてしまいました。m(__)m
ドライブスプロケットボルトを緩めます。私は、エアーインパクトレンチを持っていますので、エアーの力で外します。
無い方は、ローにギアを入れて、フットブレーキを踏んだら、トルクを掛けられます。
リアのドリブンスプロケット固定ボルト６ヶを緩めます。アクスルベアリングホルダー割締めボルトを軽く緩めます。
リアホイールナットを外して、タイヤを外します。
C4 VTECの場合は、アクスルシャフトを外さなければならず、大変でしたが、ＶＦＲのタイヤを外しは、簡単だ！
写真左：ドライブチェーンケースクリップを外します。
プラスドライバーで少し左に回してから、管理人は、写真のような工具（車の内張り剥がし）をつたら、ぴよーっと抜けました
写真右：ドライブチェーンケースマウントボルト4ヶを外し(赤矢印に2箇所)、リヤブレーキホースを固定している金具を外して、ケースを外します。
このねじは、緩み止めが塗布されていますので、ねじの頭を潰さないように、押し7回し３で力を入れてやります。また、この箇所は、大変狭小で、ＡＮＥＸのスタッビドライバ 大活躍でした。カムアウト防止付です。
次に、ドライブチェーンケースマウントボルトを外すと、やっとケースが外れます。^_^;
写真左：切断には南海のＨ型チェーンカッター３ウェイツールを使います。
工具のセット方法は、工具右側にある2つのソケットボルトが向かって右側に見えるように、セットします。
2つのソケットボルトは、外してから、チェーンのピンを抜きます。
取説に書いてあるボルトＡ2本を交互に締め込んで、ピンを抜いてやります。
写真右：チェーンカットは、グラインダで、ピンの出べそを落としてから、この工具を使ったほうが、簡単です。
次に、アクスルベアリングホルダー割締めボルトを完全に緩めます。こうしないと、ベアリングホルダーは、緩みません！！
写真左：車載工具のフックレンチを、ベアリングホルダーの上側に引っ掛けます。
そのまま下ろすとチェーンがゆるむので、この時に、チェーンのジョイントを抜いて、チェーンを外します。
写真中：ドライブの新旧を比較すると、古い方（下）は、山が少しとがって見えます。
写真右：ドリブン側は、目視では、新旧の差が判りませんでした！
チェーン、ギアセットで交換が原則なので、泣く泣く交換しました。(ーー;)
次に、ドリブンスプロケット固定ボルト6ヶを外します。
写真左：ブレーキキャリパを外しますが、その前に、パッドとディスクの間を広げてやります。この方が、取り外しが容易になります。
丸印の辺りとディスクを両手で挟んで強く握ると、キャリパピストンが押し込まれて、パッドとディスクに隙間が出来ます。
写真右：キャリパーマウントボルトを外しますが、奥にあるボルトは、狭小な箇所にあります。管理人は、写真のようなロングのソケットがあったので、助かりました（笑）
マウントボルト2箇所あります
４、キャリパー洗浄
ピンスライドの特徴
キャリパーには、ピンスライド式（キャリパーが1つ）と対向ピストン式があります。ＶＦＲはピンスライド式です。Ｃ４ ＶＴＥＣは対向ピストンでした。
ピンスライドの特徴は、構造が簡単なので、スペースが制約される車両に向いています。対抗ピストン式と大きく異なる点は、構造上、パッドが均等に磨耗しないことです。
そこで、注意点に、記載したとおり、スライドピンの部分が円滑になっていることが重要なのです。
ブレーキキャリパーピストンは、フットブレーキを踏んで少し出しておきます。
写真左：ここで、ブレーキキャリパピストンプライヤーの登場です！
これは、超便利、キャリパーピストンをくるくる回してやって、歯ブラシで綺麗にしてやります。
写真中：バケツに入れて、ブレーキキャリパを洗浄をしてやります。
バケツには、中性洗剤とお湯を入れて、歯ブラシで洗浄します。
写真右：管理人が使用した、洗剤です。これは、結構綺麗に落ちました。ゴムを犯さないというところが特徴です。ストレート製です。
清掃後、ピストンに、ブレーキオイル（又は、Siオイル）を塗布してやり、押し込んでやります
ブレーキキャリパを組み付け前に、パッドピンには、軽くグリスを塗布しておきます
パッドは、鑢で凹凸を均しておきましょう。勿論、パーツクリーナーで汚れを落としておきます。
VFR（ピンスライド式）のキャリパを、初めて割ってみましたが、注意点は、スライドピンの箇所にある、キャリパーピンブーツが2個ありますが、最初ここを、つまんで外そうとしましたが、滑って無理でした。
一気に、キャリパーを割ってやると、ブーツも外れました。でも、このブーツは、ゴムで出来ているので、古い場合は、交換した方が良いかもしれません。
パッドスプリングを外す時も、指でひっぱる程度では、外れません！
マイナスドライバーをキャリパーとパッドスプリングの間に差し込んで、てこのようにこじってやると、ぴょーんと外れます（笑）
それから、パッドの裏側に、鳴き止めを塗っておくという記事を見かけますが、これは、不要です。Ｃ４の時も塗らなくても鳴きませんでした。
この他に、ＶＦＲは、Ｃ４の様にダブルキャリパーではなく、ピンスライド式なので、キャリパーブラケットのスライドする部分(赤矢印の範囲)にSiグリスを塗っておくともに、キャリパーの受け口の穴にも、グリスを充填すること、また、キャリパーブーツにもSiグリスを充填しましょう。
必ず、動作確認をすること。
ここが、がちがちでは、話になりません（笑い）
５、取付
ブレーキキャリパを元どおり組み付けて、ドリブンスプロケット固定ボルト6本を、対角線に数回に分けて、均等に締め込んでやり、規定トルクで本締めします。
トルクは、６４Ｎｍです。
ドライブスプロケットの締付けトルクは、５１Ｎｍです。
チェーン張り
チェーンを前後の歯車にとおしたら、つなぎますが、付属のОリングは、忘れないように！
バイクの中心側から、マスターリンク、Ｏリング、チェーン、Ｏリング、リンクプレートの順番になります。
チェーンどうしをつないでやり反対側のプレートを圧入していきます。
圧入するときはＨ型工具の向きを変えないといけないので、取っ手を逆に付け替えます。
左の画像が圧入する準備が整った状態です。
銀色のセットピンに圧入プレート、チェーンプレート、Оリングの順で入っています。
セットした反対側にずれないよう小さな窪みがあるので、それにチェーンを合わせてやってから、セットピンを押し込んでやり蝶ネジを締めて固定します。
後はボルトを締め込んでいくと圧入されていきます。この圧入加減が難しいのですが、これまたＨ型が良く出来ていて圧入プレート（チェーンプレートではない）が両サイドの チェーンプレートに当たる所で調度いい具合になるようになってます。
チェーンプレートを締めこんだら、チェーンを動かして動作確認しましょう。
カシメる時は、Ｈ型の取っ手を元のとおりに戻して、チェーンカットの時は取り外していた、黄色のシール側のボルト２本も圧力が逃げないように取り付けておきます。
ボルト２本を入れて工具をチェーンに取り付けたら、交互に締め込んでいきます。 締め込み過ぎないように注意して、ノギスで測定してやります。勿論、付属のゲージで確認してもＯＫです。
あと、かしめ部分の割れの確認方法ですが、つめ先で、ぐるっとなぞってやると、判るそうです。
ブレーキホースをチェーンケースの上に正しく取付ける。純正品は、白くペイントがしてある方が、ＰＣＶのホース（タイヤ側）です
ブレーキホースクランプ、ドライブチェーンケース、ドライブチェーン裏側のドライブチェーンクリップをさくさくっと取り付けます。
ここまできたら、チェーンを張ります。ベアリングホルダの切かきに、フックレンチを掛けてやり、左側に回します。
【チェーンたるみ調整】を参照してください。
新品は初期伸びするので、しばらく乗ったらまたチェーンを点検しましょう。
ＶＦＲは、エキセントリック方式なので、Ｃ４等のアクスルシャフトで左右の調整により、チェーンラインを確認する必要がありませんが、念の為、後方から、チェーンラインを確認しました。 割締めボルトをトルクレンチで本締めして完了です。
後は、外しの逆です。
2007年11月16日付け、追記
なめたナットのお話(>_<)
チェーンのかしめが終わって、ドリブンスプロケット固定ボルトを締め付けていた時でした。まだ、完全に締め終えていない時でした、急に、トルク感が無くなったのです。えっ、どうして、これから、本締めと思っていた時に・・
そうです、ナットをなめてしまったのです。いやー、ショック！
赤矢印の箇所に、ゆるみ止めの薄い鉄板が、ボルトのねじに食い込んでいます！(>_<)
自分では、治しませんでしたが、バイクやさんから教えて頂いた方法を紹介します。
バイクやさんから教わって、ショックが抜けてからですが、次回は、やってよろうと思いました。しかし、この時は、ショックでした。(>_<)
方法1
ボルトの中心に、センターポンチを打って、ドリル径の小から大に径を変えて穴を開けなおしていく。
この方法は知っていましたが、10mは結構大きいよね〜。8mmくらいでしたら、なんとかなると思う「とね」です。
方法2
裏側からボルトの頭をグラインダーで落とす。この方法は、ボルトで、挟んでいる部材によります。傷つけたくない部位は避けるべきでしょう。
この時も、この方法は、止めました。
方法3バイクやさんが、薦めた方法です。
ナットとボルトの軸方向にグラインダーを少しずつ入れていく。
狭小な箇所でしたので、職人技をお願いした次第です。手が滑ってからでは、遅いのです。(・_・;)
作業を終えて
チェーンのかしめ作業は、今回で2回目になりました。2度目ということで、何のためらいもなく、さくさくと出来ました。これぞ、「慣れ」でしょう。
でも、これは、曲者です。なめたナットですが、ナット自体は、まだまだ、ピカピカの程度の良いものでした。
締め付けに使用した工具は、差込角１/２です。あとから考えると、ねじサイズより大きいかもしれません。
やはり、締め付けにくい工具を選ぶべきだったと思います。そうすれば、10mmもの太いサイズのねじが切れる前に、 締め付けをとどまったと思うからです。
教訓
締め付け工具は、力の入れずらい工具にすること。
逆に、緩める時は、大きい工具を使用する
程度の良いねじでも、グリスを塗ってから、ねじ込むべきです。(-_-;)
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